位于印尼的托吉安群岛是个无法计划的海岛，传统或摩登的旅行法则在这里统统没用，没有连锁酒店，无法查找和预订，没有电话，没有网络，你不知道你将面对的会是空房还是地板，也不知道第二天共进午餐的会是北极人还是星外来客。
印尼托吉安群岛之行
我们一路穿行巨大的苏拉威西上椰林覆盖的道路。夜晚八点半，白炽灯照着椰树，我们在一间典型的路边印尼餐厅吃饭，荷兰姑娘们早喊饿，所以马鲁古没带我们去他熟悉的老地方，就地取了家海边餐厅。依然是和番茄辣椒酱，这是岛民们永远的日常。
印尼托吉安群岛安帕纳
十点，我们终于到了湿漉漉又雨后泥泞的安帕纳，从苏拉威西南部的望加锡到这里，整整经过了三程共26小时的汽车。所有人都要住那个港口边的旅店。房间外的躺椅有罗勒的芳香和又咸又凉的微风，却因为震耳欲聋的乐队演出不得不进房。随手拉开房间里藤制家具的抽屉，一件有蕾丝的桃红旧胸衣跳了出来。我诧异，抬头看，老板娘珠光宝气的沙笼照就挂在墙上，有些是黑白且年轻的，像是王光美访问雅加达时，可以画眉陪见的美妇。
到底是港口，就算是有过中世纪战争的地方，还是有风月的，我想，然后在五轮真弓的曲子中睡着了。后来才回想起，那是我第一次听到印尼的歌手翻唱外文歌曲，群岛的歌手狂狷，唱作总有自来的巨浪感情，偶尔也会欣赏五轮真弓含蓄中的巨浪罢。
昨天的花园Live House忽然化身安静餐厅，露出退潮后的乡土味，是码头小镇常见的变身术。夜晚是为年轻水手准备的，清晨是给我们和渔夫，以及来陆地采购的主妇准备的。
我已经不知不觉地将苏拉威西称为“陆地”，尽管它是一个巨大的岛屿，然而比起托吉安，它正如大陆般沉定，而面前蓝不见底的海洋，虽没有不安，却有无着落的惶惑。
码头的大船是到瓦凯的，那是托吉安唯一能收到手机信号的市镇。这样“大”的市集，无法有清水海洋的，人们只在这里中转。我顶着阳光走到500米开外的小村，那里有安帕纳最好的海滩，但没有人会在这停留，因为我们都知道海中央最好。
我在这里等候8点半的小船到邦巴，3小时的航程，终结了我从塔纳托拉甲到托吉安的24小时路程。原本七横八歪躺睡着的岛民在接近邦巴忽然鱼跃而起，为我和一对北美情人指着航道两边的两个度假屋，我选择了本地人经营的波亚丽莎度假屋。这个小小岛屿隔海与托吉安主岛对望，它大概只能走八十步就到尽头，却有两面白沙滩和一屏可以走上去眼观日落的小礁山，我还能要求什么呢？
印尼托吉安群岛：无法计划的群岛
这是个无法计划的群岛，传统或摩登的旅行法则在这里统统没用，没有连锁酒店（甚至称得上“酒店”标准的在整个海中央亦只有一家），无法在Tripadvisor上查找和预订，没有电话，没有网络，你不知道你将面对的是会空房还是地板，也不知道第二天共进午餐的会是北极人还是星外来客。我和那对北美情人各自占据一面沙滩，在夕阳中睡去，然后被店主用冷藏过的椰子甜品叫醒。
真不知道波亚丽莎的人是如何做到每天提供不同的下午甜品的。这只是一个远离陆地，无法通讯，甚至与几百人的村庄的邦巴都隔着海洋的微微小屿。我也很难想象如何能有多少回头客，有勇气再来一次24小时路程的人，都是太爱这无人抵达的，清水下的珊瑚群罢。
并不特别爱浮潜的我最终于一周去了三次，在海的这边和那边，跳离长尾船，用模糊的高度近视眼看着斑斓和未知。托吉安是印度尼西亚唯一能同时找到三种主要生长珊瑚环境的地方，主岛与火山岛间的某处海域有环礁，各个岛屿亦都有屏障礁。
在波亚丽莎度假村，当我第一次跨海游泳，游去海对岸那个美国女子的日落度假村时，两边海岸的滚水中，满眼辉煌的夕阳都落在珊瑚上，弹花了我早已模糊的半残肉眼。
夕阳下那个对岸的度假村连狗吠都不闻。喜欢又黯淡。
