意大利翁布里亚随笔（4）

意大利翁布里亚随笔（4）

意大利翁布里亚：阿西西--圣方济各之城（接上）

最后，我绕到山顶的Maggiore堡垒，俯瞰这座绝美的宗教圣城。随着游人增多，荷枪实弹的军警也开始在教堂四围布局。不久前，ISIS刚发出“决战罗马”的恐怖袭击威胁，作为天主教的精神重镇，阿西西也加强了防范措施。

意大利翁布里亚：佩鲁贾--抵达艺术的途径

意大利当代最具影响力的作家卡尔维诺在《看不见的城市》里写到，抵达德斯庇娜有两种途径：乘船或者骑骆驼。这座城向陆路旅人展示的是一种面貌，而向水上来客展示的又是另一种面貌。

抵达翁布里亚大区首府佩鲁贾也有着两种途径：一种是从火车站搭乘公交车盘旋上山，顺着悬崖峭壁抵达市中心；另一种是搭乘过山车般的无人驾驶的单节微型地铁，扎进城市的腹部，抵达可俯瞰全城的中枢地带。

我选择了后一种方式，并如愿以偿地住进了逼仄却颇具中世纪曼哈顿风格的握手楼中。屋主来自罗马，是一名电视美食节目策划人，他在地图上熟练地给我标示出楼下没挂招牌的最美味比萨店、11月4日广场侧巷里味道很难逾越的意面馆，以及库尔德人开在城门附近的物美价廉的土耳其烤肉店。

如佩鲁贾这样的山城，完美符合甚至超乎我对古老而典雅的欧洲的想象。以往拿着手机盯着谷歌地图探索城市的方式不再适用，我开始重新学着在立体的城市中享受迷路的乐趣。

11月4日广场北侧，坐落着外墙从未完工的圣·洛伦佐大教堂（Cathedral of San Lorenzo），游人和学生坐在台阶上，对着面前大喷泉顶部狮身鹰首的城市标识发呆。广场西侧的Priori皇宫里，有艺术价值极高的翁布里亚国家艺术馆和两家古老的银行协会。我对国家艺术馆内历史悠久的拜占庭圣像画没多大兴趣，但法尔内塞房间内一个现代化的触屏吸引了我。这个房间四围的壁画，讲述的是16世纪教皇保罗三世联手查理五世对抗新教军队的故事。点开触屏，可以对应研读壁画里的每一个重要人物、物件、兵器和相关事件，甚至进一步延展，与其他美术馆或教堂里同题材的画作进行比较分析。

沿穿过11月4日广场的Vannucci大街向北，可路过始建于公元前3世纪的伊特鲁里亚拱门、古罗马时代就有的井水、装点着拉斐尔作品《三位一体圣人》的San Servero教堂，抵达俯瞰全城的风景塔；往南则会经过考古博物馆、圣彼得教堂，来到视野更为开阔的意大利广场。隐没在两侧迷宫巷道里的深宅大院，往往会有随时更新内容的当代艺术展，其中最大的一家，是Penna家族的宫殿（Arcipreti della Penna），或许是受斯波莱托20世纪60年代贫穷艺术的影响，收藏家Giuseppe Panza夫妇把毕生重金购入的木板啊、灯管啊、破铜铁罐啊，一股脑搁进了这座豪宅当中。

作为一个“学生之城”，当然少不了艺术影院。晚上，我去公寓附近的一家影院欣赏了荣获2015年圣丹斯电影节最佳摄影奖的《父亲之信》。狭小的放映厅里有不到20个座位，挂着一块投影用的白布，卖票的伙计拿着遥控器在数字硬盘上选片子，随后白布上开始出现带有欧盟版权法的片头。

跑过从英国到美国、从日本到欧陆的大量艺术院线后，我开始绝望地在朋友圈里吐槽：“如果国内真的接二连三开起像欧洲这样的艺术影院，尺度和质量与二十多年前的录像厅差不多，你会愿意去吗？”这话是说给总在呼吁国内要建设艺术院线的影迷朋友们听的。受限于严格的版权保护法和商业市场的残酷法则，大银幕上的欧洲艺术片永远只能是电影节时的短暂狂欢，而我们的视听标准已被国内突飞猛进的影院建设拔高，理应再难待见这样录像厅般的音响和画质。欧洲艺术影院与我们的想象迥异，这样的发现真实而伤感，不是吗？