意大利翁布里亚随笔（3）

意大利翁布里亚随笔（3）

意大利翁布里亚：古比奥--集市、“囚鸟”以及烛光赛跑（接上）

古比奥与斯波莱托的地形相似，从Quaranta Martiri广场“进城”也是一趟爬坡之旅，不过要轻松许多，没走多远就到了城中名胜--鸟笼状的Colle Eletto登山缆车。我在摇摇晃晃的单人铁闸前犹豫了一会，被工作人员一把推了进去，成为吊索上被囚禁的鸟。“鸟笼”随即被送往山顶的圣乌巴多教堂（Sant’Ubaldo），那里的祭坛上有一口透明棺木，搁着几近成为木乃伊的12世纪的圣人遗体。从“鸟笼”中向外张望，城市逐渐展现出完整的面貌。

城中一处陡峭坡面的顶端，矗立着15世纪蒙特费尔特罗公爵的府邸。这位公爵独眼单鼻的形象曾被拉斐尔描绘过，成为入选我国高中美术教材的著名肖像画。他是文艺复兴的突出贡献者，能征善战，却又央求“以和为贵”。他的老巢位于山那边的乌尔比诺，眼前这座府邸不过是其奢华宫廷的微缩版。府中最漂亮的是一个木房间，汉诺威家族入主英国王室后，被流放的斯图亚特家族的詹姆斯三世曾居住在这儿，如今的这个房间是一个复刻版，原版送进了纽约大都会博物馆。

微信朋友圈里隐藏着太多高人，我刚发出公爵府对面13世纪粉红大教堂的图片，立即有人回复：这就是著名游戏《刺客信条》里的某某地；乘电梯来到中央大广场，拍下一张钝齿状的Consoli宫殿，又有人表示遗憾：可惜你没在5月中过来，错过了过瘾的烛光赛跑（Corsa dei Ceri），那时，全城居民会分成三组，各自扛着一根400公斤重的木柱子，上面分别镶着一位彼此敌对的圣人，先跑到Consoli宫殿前的一组获胜。不过，我倒也不太遗憾，意大利的大小城镇有那么多的古怪节庆，怎么可能都赶得上呢？

意大利翁布里亚：阿西西--圣方济各之城

圣方济各，或许是除耶稣基督和圣母玛利亚之外，意大利最容易见到的宗教人物形象。如若看到有着浓密胡子和一圈头发的瘦削脸庞，被一团金黄色的光晕包裹，那就是他了。他被视为史上最著名的传教士，同时也是朴素清贫的圣方济会创始人，现任罗马教宗的圣号“方济各”也是来源于他。 圣方济各生卒都在阿西西，并终生于翁布里亚传教布道，因此，从13世纪开始，阿西西一直是天主教的一座圣城。我本是那种唯恐天下不乱之人，对宗教思想及教义毫无兴趣，却对纷争厮杀之历史充满好奇。近千年都平和无事的阿西西，按理说并没有吸引我的“历史文化条件”，但是当地高颜值的宏伟建筑却轻易将我捕获，只能在目瞪口呆之余发出一声“哇哦”。

首先是火车站南边不远处巨大的天使之后圣殿（Basilica di Santa Maria degli Angeli），1226年10月3日，圣方济各在这里的Cappella del Transito圣坛辞世，如今有大量美国游客和放假的修女虔诚漫步于此。不远处是一座更为古老的San Damiano教堂，圣方济各曾在这里听到十字架上耶稣的声音：“圣方济各，请修复我的教堂。”他随即变卖父亲的布料产业，以跟随内心的声音。当父亲在主教堂里惩罚他时，他脱下衣服，与父亲、与从前的自己彻底告别。

搭乘公交车，沿着陡峭山坡进入城内，就看到了阿西西的地标--圣方济各教堂，由哥特式的上部和罗曼式的下部叠加而成。主圣堂上方，在乔托弟子所做的四幅代表圣方济寓言的著名湿壁画之外，还有一幅主题曾受争议的《赞美方济各的圣母》，因为画中的圣方济各似乎比圣约翰更受玛利亚器重。圣方济各墓是教堂中最受珍视的部分，上部有环绕墙壁的28块湿壁画，从圣坛右边开始顺时针环绕，叙述着《新约》《旧约》以及圣方济各本人的故事。