西部影视城原来的名字叫镇北堡，是一座废弃的明代古堡。
当地政府把这片“废墟”承包给了作家张贤亮，“开发”成了影视城。《新龙门客栈》、《红高粱》、《大话西游》这些响亮的名字把它变成了中国名气最大的影视城，无数人来这里寻找也许只是存在于自己心里的某个地方。
我和司机一路上都在算着张贤亮用这个影视城赚了多少钱。一个人20元，每天一车一车的人来，那就是一车一车的钱来，哎呀呀，实在是算不清楚。之后就开始骂当地政府，怎么能把这么宝贵的文化遗产承包给个人搞开发，文化呀！
我们的车停在前面大车搅起的漫天黄沙里。开门，下车，环视。很西部的出场。
虽然影视城就建在公路的边上，但是四周依然是荒野一片，残破的土墙配上满地卷来卷去的黄土，气氛还算不错。
而且墙虽然破，但是地势挺高，看不到里面到底什么样子，墙外一片枯死的树林，要不是旁边有个蒙古包比较杀风景，肃杀二字真是可以一用的。
影视城分前后两部分，《红高粱》、《大话西游》之类的老电影都是在前边城里拍的，一些新片子，比如《关中刀客》什么的，正在后边新城里拍。
看司机的意思，进老城他没什么问题，进新城可能困难点。一下车他就找了个正在指挥车辆的小伙子说让他带我进新城去，那个小伙子说今天看门的是那个谁谁谁，挺麻烦的，那个谁谁谁的谁谁谁都没进去什么什么的……说了一大堆。
司机叫他去想想办法，转身跟我说让我先去老城看看，盘丝洞什么的都在那边。
路上司机问我到影视城想看点啥，我本来想说就想看看那些破墙，可是也不知道被开发后的影视城和原来那个镇北堡还有没有关系，只好随口说看看盘丝洞吧，紫霞的盘丝洞。
司机指了指一个大门样子的东西说，进去吧，我在这里等你。
进去？我没票怎么进去？！
“你就直接往里走，他们不会查你票的。”
什么？！这就是进去的“办法”？！不查票，不查票那门口戳的几个大活人是干嘛的？得了吧，我还没自大到以为自己会隐身的地步。
“不成不成，你说了包门票，就得负责送我进去。”要是被人家抓住我没票，这人真就丢到比姥姥家还远的地方了。
“他们要问，你就说是跟旅行团的，票在后面人手里呢。我就在这儿等你吧，我过去他们看见我就知道你没票了。”司机就是站在原地不肯动。
让我自己逃票，再把门票钱给你？想的怎么这么美啊！这一路上我已经配合的够窝火的了！反正我坚决拒绝自己进去，说了包票，以什么方式包我不管，但一定要把我送进去。
司机没办法了，只好和我一起往里走。到了大门口人家果然要我的票，我笑眯眯的看司机，司机故做镇定的把预先编好的说辞讲了一遍，估计那些人也知道他是干嘛的，没说什么就让我们进去了。
地方是张贤亮承包的，管理的人可都是当地人，睁一只眼闭一只眼，互相关照，大家发财算了。
里面真是没啥意思，东一个破屋子，西一个烂架子，和电影里看到的简直有天壤之别。那个盘丝洞，居然还没有我高。
司机既然已经进来了，顺便也就充当了一把导游，告诉我这个是拍啥的，那个是拍啥的，还给我普及了不少拍电影的知识，这个镜头那个镜头的，一张嘴就是专业术语，“你别看这就一个蒙古包，用广角镜头一拍，那就是一大片！”
在里面转了一圈，胡乱拍了几张照片就出来了。
决定了，以后还是老老实实在家看电影就好。
到 宁静中重重的回响。我觉得自己正在努力穿过一些什么凝固的东西，空气，或者时间。
当我喘着粗气站在一道铁丝网前时，双陵终于完整而清晰的展现在我的眼前了。两座陵墓，面向北方，略错开一定的位置，一前一后的静立着。陵区的面积并不大，长方形，圆锥行的陵墓在护墙中心略靠后的位置上，表面上满是经纬线一样的深深凹痕。陵墓周围的护墙只剩下断续的几小段，但勉强还可判断出原来的位置。
我爬过铁丝网，穿过前面一座陵墓的护墙，确切的说是穿过原来护墙所在的位置，走上一块略高于地面的方形平台，平台前，一道与平台同样高的短短的土梁一直伸到陵墓之前。千年前的西夏人，也许就是在这块平台上向他们的祖先奉献祭品，跪地膜拜的。
顺着土梁走到陵墓之前，立在我面前的，看上去只是一个风化很严重的土堆，并不很高，最多四、五米而已。正对着土梁的位置有明显的坍塌的痕迹，垒着一堆土砖。也许是墓门位置吧，我猜测。
绕着陵墓走了一圈，在墓上看到许多很深的洞，想把手伸进去试试深浅，却终是不敢。
再三的鼓起勇气，也只是轻触了下表面的土。很坚硬的感觉。据说这些墓当年都是用熬得浓稠的糯米汤和上当地特产的黏土修筑的，坚固性不下于岩石。
斜穿过护墙，就是另一座陵墓了。两座陵墓一样的形制，只是后面的看上去略小了一些。这种一前一后的修筑方式，据说是父子陵的修法。那么后边的这一个，一定是儿子了。
我站在残墙的阴影下，忘着眼前已经渐渐与戈壁滩溶为一体的陵墓，努力发挥自己的想像力，试图描绘出它们千年前的华丽或是庄严，却无论如何也做不到。它们在我眼里只是一堆堆的黄土，变不成当年那个短暂，却辉煌一时的王朝。
党项族，史居西北，从唐末开始崛起，借助各种时机壮大力量，逐渐形成地方割据势力。
1038年，元昊称帝，国号大夏。因其地处祖国西北，史称西夏。
西夏大量吸收汉辽文化技术，百年间，政治、经济、文化发展即达到顶峰。
西夏与辽、金、宋、蒙古时战时和，不断交恶继而修好。
蒙古灭金、灭大理，1227年，灭西夏。①
一百八十九年的历史，前一半用来发展，后一半用来衰落。无论是发展还是衰落，都迅速而又彻底。
传说当年蒙古曾数次攻打西夏而未果，最后一次成吉思汗亲征，却在战场上中了西夏人的毒箭，不治而亡。蒙古人密不发丧，直到攻下最后一座城池，才用杀戮与劫掠来宣泄心中的仇恨与悲伤。数月之内，蒙古铁骑踏遍西夏全境，所过之处，寸草不留。王陵当然不可能幸免，全部的陵墓都被彻底毁坏，有的甚至于还在被捣毁之后补上了一把火。西夏由此而几乎彻底消失于历史。
历史与传说相比，我有时候更愿意相信传说。其实，谁又能说的清两者之间差了多少呢。
举目四望，视线所及之处，唯有远处的贺兰山静静耸立。也许只有它，才是一切真实的见证。
广漠的戈壁滩上，我在烈日下独自立于双陵之间，那一刻，有的只是宁静，无边无际的宁静。
慢慢走回父亲的陵墓，手里是一把儿子墓下的土。虽然明知道墓里已经什么都没有，却宁愿相信他们的灵魂依然不舍这片土地。
把土撒在父亲的陵前，我转身走出陵区，在攀过铁丝网前，从地上捡起一块残破的琉璃瓦片，放进书包。做我的纪念品吧。
司机递给我一把酸枣，是等我的时候在周围摘的。
我们的下一个目的地是贺兰山岩画，终于要真的走进贺兰山了。
车子转而向西，正对着贺兰山开去。新修的柏油路不很宽，但整齐平坦，路边种着两行挺拔的白杨。
我们的车越过一长列学生的队伍。他们三三两两的结伴而行，背着书包，有说有笑的。
问司机他们去干什么，司机回答说，是附近学校的学生，去贺兰山秋游的。
听了这话，不禁愣了一下。
我心中的贺兰山，一直是屹立于岳飞的《满江红》中的那一座：
“靖康耻，犹未雪；臣子恨，何时灭？驾长车踏破、贺兰山缺。
壮志饥餐胡虏肉，笑谈渴饮匈奴血。待从头、收拾旧山河，朝天阙。”
如此慷慨激昂的贺兰山，如此金戈铁马的贺兰山，如此壮怀激烈的贺兰山——
秋游？！
但看窗外秋日朗朗，路边白杨树一片金黄，树影下跳动的，是一张张年轻的笑脸。连远处的贺兰山，也是一脉温和的线条啊。
车子开到贺兰山下，转了个弯，开始沿着贺兰山脚向北开。岩画在前面一个山口里，还有很远。
贺兰山脉就在我的左侧，几乎紧挨着公路，看上去并不如何高，但却是在平坦的戈壁滩上拔地而起，整座山如一条黄褐色的带子伸向远方，不见一丝绿意。
山脚路边散落着山上滚落的大大小小的石块，偶尔会有一段路被石块彻底淹没，只能小心翼翼的从上面开过去。
路的另一侧是茫茫戈壁，再过去应该就是黄河。黄河在宁夏境内流成了一张细长的网，灌溉出肥沃的河套平原，再加上南北走向的贺兰山挡住了西来的冷空气与风沙，造就了这里得天独厚的农业条件。
“黄河百害，唯富一套。”说的就是这一套了。当年西夏国能够那么迅速的发展繁荣，离不开这一山一河的地利。
司机指着前面一个山坳处让我看，说拜寺口双塔就在那儿。我找了好久才找到，灰蒙蒙的塔立在灰蒙蒙的贺兰山前，很难分辨。
西夏人也是信奉佛教的，这里曾经建有西夏规模最大的两座寺院之一。只是当年香烟鼎盛的寺院如今只剩了孤零零的两座塔，建筑早已荡然无存。据说原来还有一座大殿剩下，后来被当地人放火烧了。因为他们想寻找庙里和尚埋在地下的财宝。地面上的东西烧光了，地下的东西就好找了。
财宝找没找到不得而知，两座塔现在总算是作为文物保护起来了。
我站在路边的巨石上远远的拍了张照片，没有过去看看的兴趣。我在盼望着岩画，那些千年前快乐的牧羊人留下的岩画。
我仰着头盯着山坡上的一块块石头使劲儿看，却怎么也找不到面前标牌上说明的图案。上面那么多石头，那头卧着的豹子到底在哪一块儿上呢？
顺着一条小路走进山口，岩画就分布在两侧的山壁上。有岩画的石头下面都有一块标牌，上面是岩画的说明和一幅临摹图，对着图能比较容易的分辨出石头上那些浅浅的痕迹。
这些岩画的历史大约已经有了几千年。图案大多是动物、狩猎、人、脸谱，都很抽象，但非常生动。巫师和图腾的图案留下了当时文明的痕迹。
岩画的线条大都宽一厘米左右，是用坚硬的东西在石头上凿出来的，有的刻痕据说曾经深达一厘米。但现在工作人员不得不把一些痕迹比较浅的图画用白色的粉笔描出边线，以帮助参观者分辨图案的形状。毕竟太久的时间过去了，即使是刻在石头上的痕迹也会逐渐消失。
也许是为了观看方便吧，很多刻有岩画的石头被从山坡上搬下来，摆在路边。一只小羊，一头母鹿和几只小鹿，一个赶着牛群回家的牧羊人，都静静的躺在烈日下的岩石上。
我站在一只美丽的梅花鹿前，忍不住 伸出手轻轻抚摸粗糙的石面。闭上眼睛，让食指顺着浅浅的刻痕滑过，恍惚滑过了千年的时光。
一条小溪沿着山脚蜿蜒流淌，哗哗的水流声是这里唯一的声音。大概这里实在太远了，而且看起来还处于开发的初级阶段，游人非常的少。和我一起进山口的只有一对年轻人，带着一条小狗。
转了个弯，左手边一条小路伸向陡峭的山壁。
要不要上去看看呢？懒得爬。一直不太喜欢爬山，除非那座山非常的险，爬起来够刺激。比如华山。那是我的最后一站，一个比较刺激的结尾总是能让整个旅程充满期待。
但是我又惦记着那头没找到的豹子，也许在上面能看到呢，而且，也应该爬爬贺兰山吧。
手脚并用的爬到半山腰，就已经气喘吁吁了，其实爬了没多高，也就十几米的样子。但是看向周围的山壁，已经有点能够明白岳飞当年何以能够写出那么气势磅礴的词句了。对着这样一座山，任何人都会不由自主的生出些气魄的。
我坐在一块大石头上喘气，看着耸立在烈日下的贺兰山。对面山壁森列的岩石齐齐的指向天际。我说过了，它并不高，但是除了雄伟没有别的形容词可以描述一座用岩石来说明一切的山。
那两个年轻人也带着他们的小狗上来了。山路又陡又窄，小狗的四条小短腿实在是不太够使，一路走的磕磕绊绊，危险万分，好几次险些滑下山壁。它的主人连连叮嘱它小心，我也忍不住出声提醒。
“这只小笨狗，在下边就已经掉到溪水里一次了。”主人笑着跟我说。
我仔细看了看，果然是只湿乎乎的小狗。“它叫什么呀？”
“丑丑。”
“丑丑！过来跟我拍张照片好不好？”
小狗听到我叫它，蹦蹦跳跳的跑了过来，一点也不认生，任由我把它抱在怀里，还非常合作的看着镜头的方向。
照片洗出来之后我发现，这是我此行最喜欢的照片之一。
告别了要继续爬到山顶的丑丑和它的主人，我转身下山。我和贺兰山之间啊，已经足够了。 沙湖的时候已是下午，而我经过一天的折腾几乎已经筋疲力尽了。进了景区径直去买了船票。沙湖沙湖，美就美在湖和湖对岸的沙岛，而欣赏这些美景的唯一方式就是做船，而想坐船就得买船票，想买船票就得进景区，想进景区就得买景区门票。这就是赚钱的逻辑。
我选了大型的游船，又便宜又在湖里开的时间长，比坐汽艇赚。
人坐满了就开船，大大的游船在湖面上慢慢的滑过，静静的穿过大簇的高高的芦苇丛。湖水是一种很深沉的绿，随着船行慢慢荡开一圈圈的水波。芦苇已经有些发黄了，在风中发出簌簌的轻响。水面上的风有些凉，一扫一天来烈日带来的燥热。
在湖上绕了个圈子，游船开到对岸的沙岛，说是沙岛，其实就是湖的另一岸了，因为上岸就是一座沙丘，远远的从湖上看过去像个小岛。沙山后是大片的沙漠，沙与水，在这里和平共处。
沙山下有一群骆驼，可以骑了上去，可是我想把骆驼留到沙漠里再骑，又觉得沙山没多高，想自己爬上去，体验体验爬沙山的感觉。结果就是被累了个半死。
爬到一半的时候我以为我永远也爬不到顶了，因为我每走一步后就下滑一步的距离，简直就是在原地踏步，还要费很大劲把脚从沙子里拔出来。鞋里就甭说了，早就灌满沙子了。
反正直到最后我也不知道自己是怎么爬上山顶的，反正是上去了。而且一屁股坐下就再也不想起来了。脱了鞋倒掉沙子，把脚埋在热热的沙子里好像在做热疗，舒服极了。湖面上的风轻轻的吹过来，让人几乎想躺下来睡个午觉了。
好不容易歇够了，我拎着鞋沿着山脊走到另一边，看了看滑沙场。没啥兴趣。这是一项需要朋友的游戏，想想一个人飞快的从沙坡上冲下去，大声的尖叫，然后自己拍拍屁股站起来面对一群陌生人。太尴尬了吧。
山的那边广阔的沙地上圈出了一片片的地方，好像是沙漠越野车什么的，也没啥兴趣。还是坐在山上晒晒太阳好了。
我旁边坐着一对中年夫妇，聊起来才知道也是从北京那边过来的。他们自己开车，八月十五从北京出发，到今天已经是第十一天了，去了青海、甘肃，现在又转到了宁夏。但愿我到了中年，也还能有如此的精神。
晒够了太阳，看看时间还早，拎着鞋溜达下沙滩，那里有些卖小纪念品的摊子，刚好可以用来消磨剩下的时间。摊子前挂满了各种贺兰石雕刻的小饰品，有些手工非常的好。摊主不无骄傲的说，如果你早点来，还有更好的，现在到淡季了，货卖光了就不进了。
挑挑看看，讲讲价钱，终于选好了一条浮雕的龙。也许因为是属龙的吧，对这种并不存在的动物总是有一种偏爱。
买完了东西，继续沿着沙滩走向湖边，径直把脚踩进凉凉的湖水里。总是觉得，亲近一个地方最好的方式就是身体上的接触。
晾干了脚，穿了鞋到码头上船。船上的人依然不多，似乎有个旅行团，有人在大声谈笑，有人在依着栏杆拍照。我找了个靠边的座位上，把酸疼的腿搭在船舷上，整个人趴在船栏上，累得一动也不想动。
湖水和芦苇从面前滑过，满眼都是清澈的绿。
本文转载自<阳朔旅游联盟>
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