涠洲岛的闲暇时光(游记兼攻略)

我以为，游览海岛的最大乐趣，就是可以安全地与大海亲密接触，享受蓬莱仙子们被大海拥抱的悠然。可我有时甚至无法将海南当作一个岛屿，因为它实在是太大了，大到使我产生“不识海南真面目，只缘身在此岛中”的错觉；但是，如果将你置身于一块巴掌大的礁石上，让你时时担心被波涛吞噬，那更是毫无乐趣可言。从这个角度看，涠洲岛25平方公里的大小确实很适合感受岛屿游的乐趣。它的知名度虽然无法与海南相比（也许因而在中国最美丽岛屿的排名中屈居第二），可涠洲岛能与附近的斜阳岛并称“大小蓬莱”，想来海洋景观也绝不会逊色，更值得称道的是它自身鲜明的特色：中国最大最年轻的火山岛，有着极为丰富的海蚀和火山遗迹景观，因而旅游资源也更加丰富。

我们住在岛西部僻静的小渔村里，因为是在滴水丹屏附近，所以就叫滴水村。我几乎是立刻就喜欢上了滴水丹屏这个名字，猜测它一定是经过哪位高人诗意化的想像而打造的；可走到近前才发现，原来这个景点名称竟然是如此写实：在奇岩遍布的岛岸，树立着一道险峻的巨崖，立面非常清晰，真正像一面巨大的屏风拔海伟立，崖顶之上藤树缠绕，繁茂的绿叶倒挂崖头，展现出生命眷顾的力量。裸露的暗红色岩层纹理异常清晰，给人极佳的视觉享受（后来在火山博物馆了解到，这崖是由火山喷发物堆积而成，在地质学上称为层状韵律构造的粉砂岩）；更为奇特的是，走近巨崖，能明显地看到岩层间有水渗出，不断地向崖下滴落，退远些看，仿佛一道珠线错落的水帘。如此清新与厚重和谐交织的景观，恐怕也只能用美轮美奂来形容了。

晚间，和房东黄师傅聊起这奇异水滴的源头，证实了我的判断：这水来自崖顶植物根系蓄积的雨水和山泉。我更得知，虽然现在岛上家家户户都已用上了自来水，可这微小的水滴，竟然是许多居民长久以来的生命之水;那时，岛上淡水有限（可能也没有多少地下水来源，所以水井也很少），自黄师傅年少记事起，每日里就挑水桶下到崖边，等待那水滴不紧不慢地将桶蓄满，然后再上几十级台阶，将水倒入自家水缸，供全家生活所需。黄师傅用手指比划说：“那时我十四岁，每天要这么挑六趟呢！”到后来，这样的过程居然被小伙伴们升华为比赛速度的游戏！我望着他憨厚的笑容，突然有种别样的滋味涌上心头：在这样一个被似乎是取之不尽的浩瀚所包围的地方，人们竟然要去岩壁下渴求生命的延续！这固然表现了人类求生意志的顽强，可这种极大丰富和极端微弱的矛盾组合，不也再次证明了人类的脆弱和渺小吗？

黄昏渐近，潮水恋恋不舍地退去，为我们留出一片难得的空旷。

潜水教练们正合力将沉重的氧气瓶抬上岸。白日里，他们不厌其烦地向即将入海的游客反复强调着安全和注意事项，严肃的表情诠释着呵护生命的敬业精神。现在，忙碌的一天又要结束，可在他们脸上，似乎并没有写着多少疲惫，也许，是被责任暂时卸去后的轻松掩盖了吧。

我午间畅游的地方，一群男孩正赤着脚，在临时足球场上兴奋的鏖战着，不时有“队员”奋勇地倒地铲球，伴着周围快乐的笑声，在被海水浸润了一天的沙泥上留下画家泼墨写意一般的图案。

海滩的另一侧，那栋为拍摄电视剧而特意搭建的小竹楼向着海的方向倾斜着，似乎随时都会散架（可至少它经受住了我们来之前的那次台风的影响）。竹楼旁一艘小舢板因台风而闲置，光亮的船身像是刚上了桐油，楼与船在夕阳的余晖里成就了一副完美的剪影。竹楼后面的银白色沙滩是宿营者的天堂，五颜六色的帐篷都已经支起，主人们正三三两两的坐在旁边欣赏落日，憧憬着头枕波涛的甜美梦乡。

渔家们都回了吗？哦，还没有。你看近海，依旧有辛勤的渔老大摇着舢板，缓缓在夕阳的光晕里划过；只是可惜，少了些歌声，无法成全渔舟唱晚的曼妙巧合。他们从自家锚定的渔船里卸下当天的“战利品”，运到岸边，原来，海边就近的渔市马上就要开张了！“商品”不多，就一个小竹筐，可种类还算丰富，而且绝对新鲜，很快就吸引了不少的游人将它围成一圈。照例是挑挑拣拣、讨价还价，弥漫着商品交易的热闹气息。

恋着这些生动的画面，淡淡喜悦着的我，已经完全在享受这自由自在的闲暇时光了。海浪并没有走远，只是更加温柔了，温柔地拍打着我的双脚，顽皮地将细沙留在趾间，然后再带走；我急切地拨通家里的电话，想让远在千里之外的家人也听听这呢喃般轻柔的涛声。“儿子，听见海浪声了吗？”“我听见了，爸爸，我想你！”那一刻，豆豆的呼唤令我激动不已，眼泪几欲夺眶而出。

涛声依旧，可太阳却终于支撑不住，天色也完全地黑了下来，远方的海上，只剩下数盏航标灯在闪烁。精明的商家，在与海浪近在咫尺的地方，支起一张餐桌，用蓄电池延续着光明，为三口之家营造起温馨浪漫的就餐氛围。是啊，大自然的瑰丽实在令人感动，然而，更令人感动的，是能够和家人、挚友分享这份瑰丽，珍惜那人世间弥足珍贵的亲情、友情！

涠洲岛是国家地质公园，火山遗迹在岛上很普遍，这也是它最大的特色。

我不了解火山，好在，岛上已经设立了火山博物馆，让我这样的外行能够多了解些这方面的知识，不至于面对那些姿态奇异、色彩特别的石头，只是看看热闹而已。博物馆不大，可介绍却很详尽，使我了解到不少与火山地质有关的专业知识，比如火山遗迹按地质构造可以分为：层状构造、岩浆流动构造等等。（当然，要能够将那些详细的种类介绍都细细读完，是需要相当的耐性的！）

岛上专门为游客开辟了火山口遗迹公园，将大量海蚀遗迹保护起来，呈现在游客面前。沿着木阶梯下到海边，眼前的景观令人咋舌：数十尺高的悬崖下，千疮百孔的赭红色的火山岩交叠在一起，其间有许多火山洞穴，远远望去像是在海边架起的一座巨大的迷宫，迷宫下就是更加谜一般的大海。

在这样的山岩上行走，确实不是一件容易的事情，就好比在拆迁后的瓦砾中穿行，你既要留意不错过眼前的美景，又得当心不要掉入那深深浅浅、大小不一的洞穴；有时，道路狭窄到只能侧着身子从崖壁下通过，到近前才发现，一株生命力极强的仙人掌由崖上伸向天空，“逼迫”得我们只能再低着头小心通过。在过后的一片沙滩上停下来，从脚底传递而来的却不是松软的感觉，而是可以带来更多理性的稳健。我望着大海，望着那些山岩，忍不住又走到崖边，或是蹲下身子，抚摸这些粗糙的地表皮肤，这似乎是此时我能想到的、亲近大自然的最好方式，它们曾经是那样的火热、滚烫，可现在也都被岁月带走了内在的温度，只剩下太阳照射下表面的一点温暖了。你可以嘲笑它们是没有任何生命力的一堆石头，然而，三万年后，它们依旧还在这里，经受住了岁月的洗礼；在这其间，又有多少曾经无比鲜活的生命了无尘迹了呢？

芝麻滩顾名思义，因了滩上细如芝麻的黑砂石而得名。沙滩两侧突出、植被丰茂的火山岩遗迹如喇叭口状向海中延展开去，视野却也是不错的。芝麻滩虽并比不得北海银滩开阔，也就百来米长，可也少了银滩的烦杂喧嚣（它不在旅行社一日游线路中），我们去时，发现整个海滩了无他人，成了我们几个的专享海滩；吹着海风，听着海浪敲击山石的声音，捧起一把“黑芝麻”轻轻地相互挥洒，恣意地、无所顾忌地谈笑，再次为休闲二字添上了有力的注脚。

涠洲天主堂是座由法国传教士出资建造的教堂，用透气性很好的珊瑚石作主要材料，可谓是就地取材，同时辅之以瓦浆，也保证它的牢固性。如今，百余年过去了，虽然外墙已经斑驳的写满岁月的沧桑，石头栏杆上的装饰物也早已残破不全，可它依旧耸立在小岛的东北面，成为涠洲岛上最重要的人文历史陈迹。看了正门前的记事，知道原来当年岛上居民来此避难，受到教会的帮助，才得以在茫茫大海中觅得这处居所，享受着难得的太平生活，后来，附近村民纷纷加入教会，信仰世代相传，并且恪守着每周礼拜等最朴素的教会礼仪。不信，你看那教堂内一尘不染的礼拜长椅和祷告台就是见证，同时，它们也见证着近代以来涠洲百姓与世无争的幸福生活。

中国究竟还有多少风光旖旎的岛屿藏在深闺？

当涠洲岛从视野中慢慢消失的时候，这个问号也在我的脑海里逐渐清晰起来。如果没有《国家地理》去年对于中国美景的评价体系，恐怕嵛山岛、涠洲岛这些名字也只是在少数资深旅游爱好者的圈子里流传。现在，它们已渐渐为大众所了解，然而，我更相信，在中国九百万平方公里的海洋领土和十一万个内陆湖泊上，一定还有许多连《国家地理》都还无暇关注的美丽岛屿，寂寞地顾盼流连于周围日日归去来兮的波浪，有朝一日能为她带来远方青睐的目光呢！

1、去涠洲岛的交通受天气影响较大，出行前请及时关注；在北海国际客运码头，一般四、五号售票窗口散客票出的较多。

2、涠洲岛由南至北长65公里，由东至西宽6公里，且道路起伏较大，所以个人以为步行和自行车都不算特别好的主意（体力超好的朋友出外）；岛上有许多边三轮摩托车，一般50元左右就可以带你逛遍岛上六、七个景点。

3、想吃海鲜的朋友，可以早晨去码头边的菜场自己选购，还是相当便宜的；回到住处加工，加工费一般5元/菜。我们就尝试了一次，买了五只螃蟹，许多扇贝和蛤蛎，外加两个素菜，连加工费才80元钱。

4、涠洲岛盛产香蕉，小米蕉非常便宜，一元钱一大串，而且很甜。

5、住宿可以考虑住在离码头远些的地方，可以更加安静地休闲。