寻找青海画神（3）

寻找青海画神（3）

寻找青海画神：达·芬奇引出柴成桂--在瞿昙寺遥想《最后的晚餐》（接上）

拿瞿昙寺的壁画与位于意大利米兰恩宠圣母多明我会院的壁画《最后的晚餐》相比，倒也能比出些有趣之处：它们几乎是同一时代的作品，前者比后者早六十余年；它们同样经历过几乎毁灭性的灾难，“二战”时《最后的晚餐》所在地被德军飞机炸毁，建筑物墙与顶棚全部塌陷，它却在炮火中神奇地留存于一面未损毁的墙上；瞿昙寺20世纪50年代末曾被用于储存战备粮食，导致壁画磨损严重，其中一些壁画被石灰覆盖。如今，《最后的晚餐》所在地已建成博物馆，需要预约才能进入，每二十分钟换一拨人，壁画经过修复后，颜色变淡，所以要严控人流和照相设备；而瞿昙寺壁画仍然置于室外，几乎没有任何保护措施，也没有特别的照明设备，黑乎乎地看不分明。这两处壁画，恰似人类宗教艺术的难兄难弟，遥相呼应，各自有各自的荣耀，又各自有各自的命运。

瞿昙寺为我们昭示了青海自明朝以来的画匠传统。那么，这些画匠里，究竟有没有像达·芬奇这样的文化英雄人物呢？野狼不假思索地说出三个字：“柴成桂！”传说柴成桂是清代人，因为头特别大，外号“柴大头”。柴成桂有个绝活：看人一眼，就能画成惟妙惟肖的壁画或是塑成雕像。他就拿一根烧黑了的树枝在墙上作画，看见谁就画谁，经他手塑造的神佛，形象大都来自庙里往来的那些寻常百姓：卖东西的小贩，挑水的老汉，抱娃的妇女……“柴成桂的作品现在还有吗？”野狼沉吟良久：“原先有人说西宁城隍庙的壁画就是他画的，‘文革’中那些壁画被毁了，现在不知道啊……”线索就这样中断了。

寻找青海画神：徐画匠--关于『画神』的回忆

徐画匠正在给塔尔寺的一座活佛行宫绘制彩绘和壁画。塔尔寺，藏传佛教格鲁派六大寺院之一，格鲁派创始人宗喀巴的诞生地，它是一座汉藏宗教艺术的宝库，以彩绘、壁画、雕塑、堆绣、酥油花为胜，在某些殿宇的外壁和回廊能看到各种式样、风格的藏式唐卡。

徐画匠使用了藏传佛教传统的装饰纹样，还把汉式青绿山水的背景加入绘画中，又添加了与活佛本人历史有关的内容。徐画匠与野狼师出同门，为学藏式画法，他走得比野狼更远。野狼的藏式画法与雕塑是在塔尔寺学习的，而徐画匠干脆卷起铺盖去了黄南，在那里虔诚地拜师学艺数年，一个佛像一个佛像地学，一个寺院一个寺院地画。从青海南部牧区回到青海东部，他又一个庙宇接着一个庙宇地磨，年届七旬，仍然痴迷壁画，有一次因矿石颜料中毒从脚手架上摔下来，断了腰，好起来后，第一件事还是出山画庙。

我问徐画匠：“你画过这么多寺庙，见过柴成桂的画吗？”听了“柴成桂”三个字，徐画匠的面色突然凝重异常：“我只见过一次，在一个村庙里。那画得真是好啊！笔下人物的每一根毛发都清晰可见。”“在哪个村？现在能看到吗？”我忙问。“现在没有了，被村里人毁了。他们村要重画壁画，叫我去，我一看原来的画是柴成桂的，那是画神！我咋能在画神面前班门弄斧？就回绝了。结果他们又去请了别的画匠，把柴成桂的画全部铲了，在上面重新画。真是可惜啊！”

我的心里顿时感到荒芜。“我走了这么多地方，也常打听这个事，再没看到过。柴成桂画的庙宇不少，但后来都毁了。你去看看湟源的城隍庙吧，有人说那可能是柴成桂的手笔，如果真是，可能就是青海残存的唯一一处了……”我连忙启程，前往湟源。