敦煌莫高窟，世界级的艺术殿堂，从小迷恋飞天神韵、反弹琵琶丰姿的所在，今天总算得以一窥真颜，虽然只是寥寥数窟，却已经满脑子天花乱坠般的迷糊了。上午来到敦煌南郊三危山，莫高窟便修建在这大漠横生兀立的山崖上。
自4世纪中叶一位法名乐嶟的僧人云游到此，因看到三危山金光万道，状若千佛，感悟到这里是佛地，便在崖壁上凿建了第一个佛窟，至今，历经南北朝、隋、唐、西夏、宋、元等朝代一千多年，今存洞窟492座。来到山崖下看，山崖仅10余米高，却绵亘数里，上凿砂岩成窟，密密麻麻如蜂窝状。今人为了保护山体，用与砂石质地颜色相近的混凝土浇注加固表面，每一座洞窟又修建了百页门--如今的莫高窟，山前早已是绿树成荫，绿草遍披，游人如织了。
洞窟因为保护的关系，不但开放的少，连每次进洞的游客数量还加以限制。我们这一组首先看的就是著名的编号为17＃的藏经洞--就是王道士所发现的神秘洞窟以及由此导致大量珍藏外流至今令国人心痛不已的地方，如今再透过墙上的洞穴去看这个毫不起眼的洞窟，谁会想到100年，这里发生过那么多难堪的尘封往事呢？
一行人啧啧感慨，来到328＃洞窟，这里是唐代彩塑的颠峰之作--西壁佛佛龛内 的八身塑像栩栩如生，释迦牟尼佛像居中，阿难伽叶左右侍奉， 一旁坐的胁侍菩萨尚存，而跪的供养菩萨早已被美国人华尔纳盗走，独处天之一隅的波士顿博物馆了。
又来到257＃洞窟--著名的九色鹿故事壁画所在的洞窟。壁画的名字叫《九色鹿王本生》，所谓本生，和经变、佛传一样，都是指壁画的出处来源于佛经故事、佛教典故。看到小时候向往的九色鹿的真颜，就藏在洞窟一个不起眼的角落里，多少有点时空倒转的感觉。当导游的手电筒照到那只体态高雅、色彩斑斓的九色鹿身上时，一群人都发出了低低的惊叹声。
西夏彩绘壁画窟（编号是多少忘了）最令人迷惑--在洞窟顶上描绘了热闹的狩猎场景，精细繁复，这也就罢了。可就在一派工笔细致的彩绘当中，居然跳出简笔白描的一只野牛、一头野猪，寥寥数笔，不着色而行神兼备，象成熟的速写一般明快，风格与四周的壁画迥异之极。这是当时画工厌倦了一丝不苟地描绘而顺手勾勒，还是后人所加呢？看来只能是一个迷了。
但很快，我就为这个谜团找到了自己的解释--在观赏壁画过程中，我们随处看到有的壁画留下了人为剥损的痕迹，原先绘在表层的壁画彻底消失了。导游说，这就是张大千当年留下的遗憾：1940年至1942年，张大千两次到莫高窟临摹壁画。由于在过去一千多年中，莫高窟后人往往把前人绘制的壁画用泥土覆盖，再画上新的壁画，形成了壁画盖壁画，张大千在临摹时就把表层壁画剥去。而当他看到层层隐藏的早期壁画，他就是看到的最后一个人了。甚至，这家伙还用毛笔在其中一个洞窟上题写了一篇文字……听到这，我一下就想到，多半，那些速写式的猪牛也是张大千所为了--一来，此人有此劣迹，过去就喜欢伪作仿古；二来，莫高窟古时是极为神圣的所在，画工描绘壁画时也一定十分虔诚，没有人会胆子大到在精美的壁画上画出在当时看来是胡乱涂鸦的东西的。
在259＃洞窟，我们看到了北魏的禅定塑像。禅定，我想就是修炼禅法时入定的状态吧。其中一尊小佛像仿佛悟到了妙谛，脸上带着含蓄莫测的笑意，看一眼，你仿佛就不愿移开你的目光了。导游把她称为“东方的蒙娜丽沙”，可就算真正的蒙娜丽沙像，又怎么可以和这微笑了千余年的永恒笑容、活生生就在眼前的笑容相提并论呢？
此庄重肃穆的场合，我的内心已没有丝毫杂念，而只有虔诚的膜拜。我特意把电筒熄灭了，闭上眼睛深深地呼吸了几口清凉的空气，仿佛要把这历史的魂魄吸入、融入我的五脏六腑和血液之中。。。
不能耽误时间了，相机早在入口处就被强行寄存了，因为洞内是严禁摄影的，所以在用心灵体会这一切的同时，我只能用自己的眼睛和大脑来记录这一切了，虽然我们也可以买到许多精美的画册，但我坚信，现场的艺术品是具有生命气息的，而书本中的东西是没有活生感的。我打开手电筒，从西墙面开始，一行行地扫描起来，而我的双眼也紧张地记录着所能见到的一切，那是一种感人至深的激情碰撞，因为我审视的不仅仅是一根根线条、一块块色彩、一幅幅壁画，更是一段段清晰、辉煌的文明史，这是实实在在的艺术“通灵”。。。当电筒的灯光最后落在正中穹顶之上时，我相信此时的眼神一定是放光的，是啊，一次看了这么多的壁画精品，确实有点“奢侈”！ 然而我实在是有点“贪得无厌”，一遍过完之后，我又忍不住地匆匆扫了第二遍。。。
我信奉“好东西一次不能吃太多”，更惦记着自己呼出的废气、过多的灯光照射会不会影响到壁画的色彩，一个人呆了不到二十分钟，就出来与王小姐会合了。王小姐笑着问我，“看够了么？”我毫不犹豫地告诉她：“永远也看不够！”
接着我们又来到了45窟，没进门，王小姐就告诉我，这是盛唐时期的洞窟，里面的一组彩色泥塑堪称是敦煌雕塑精品之最。进了洞窟，王小姐还没来得及打开手电筒，混暗的灯光中，我已依稀看见了正面佛龛中的七樽佛像，中间的佛祖是坐着的，两边各站着三樽菩萨。然而当王小姐打开手电并把灯光打到佛像上时，我的目光突然呆滞了，我实在有点不相信自己的眼睛，因为我看到了一樽绝美的佛像！“太美了，实在是太美了！”我激动得声音都有点变了，“我相信这是我有生以来所见过的最美的雕塑、最美的佛像！”
这是佛祖右手中间的一樽站立佛像，王小姐告诉我，那是观世音菩萨，接着她便给我讲解起这七樽佛像的典故，然而我的目光已离不开这樽观世音菩萨了，（即使她的灯光没有打在观世音菩萨身上），也听不进王小姐的讲解了。我知道，在这样完美的艺术品面前，任何话语都是多余的。王小姐似乎也看明白了我的意思，于是长话短说后，便把手电筒塞到我手里，“你自己慢慢看吧，我出去等你。”
当洞窟里只剩下我一个人时，我首先对着中央打坐的佛祖深深地作了一个揖，口中念念有词道：“佛祖啊，请你多担待一点，我实在是太喜欢你的菩萨弟子了，请您老多多海涵！”。打完“招呼”后，我把手电灯光直接聚焦在观世音菩萨身上，没想到这一看就是近半个小时！
这是一樽同真人一样大小的彩塑，挺拔的站姿呈“s”形，头略偏，腰微扭，脸形浑圆饱满，弯眉细目，粉面朱唇，脖项有三道弧形折纹，裸露上身，披巾斜挂，璎珞垂胸，肌体富有女性丰满之美，但双乳并未高高凸出，只是大块隆起，呈丰厚柔韧之美，远远看去，健康俊美的躯体充满了青春的活力。传说中的观世音菩萨是阴阳合体的，而这樽佛像所展现的正是刚柔相济的观世音。
我知道，我所迷恋的并不是美丽的外表，而是他那和谐迷人的神情，那是一种真正超尘脱俗的悠然神情，似笑非笑，似乐非乐，却又融合了人世间的万种风情！望着那和谐的神情，我的灵魂早已经脱离躯干，心灵仿佛游弋在梦境一般，眼前的菩萨已然已不是天上的圣明，而是活生生的人世间最可亲、最可爱的朋友，而他那微微伸出 的右臂，仿佛在期待着你的拥抱。。。我坚信，他是活的！
看着眼前的至爱，我不由得寻思感慨，唐代的艺术家究竟是怎样塑造出这樽精美绝伦的旷世杰作，难道人世间真有过如此可爱的菩萨化身？如果没有人世间菩萨的化身，艺术家究竟该有怎样超然的心境，才能塑造出如此动人的形象？我深信，这樽佛像所展现的人性之美，已经远远超过西洋的爱神维纳斯和美少年大卫，这实在是我们中华民族煌煌五千年文明的骄傲和自豪！
凝神注视着我的至爱，我已没有了思想，没有了意识。。。
至此，我已心悦诚服地膜拜在敦煌的脚下了。。。
当我依依不舍、一步一回头地离开这个洞窟后，我已不记得这个洞窟的四壁都有些什么了。王小姐锁门的时候告诉我，我所钟爱的这樽观世音菩萨也是日本作家井上靖的最爱，那年他在这里看完后，回国后写了一篇文章，把这樽观世音菩萨尊为自己的梦中情人，以至于现在日本游客到了这里后，都要必看这樽佛像。“想必是英雄所见略同吧！”，吃惊之余，我心不在焉地回复了王小姐一句，因为我的心已留在了45窟. 我们还看了三处大佛窟，两尊巨型的坐佛和一尊巨型卧佛……一路看下来，满眼的彩绘、满墙的色彩流动、满脑子的绮丽造型，眼花了，装不下了。尽管最美丽的飞天没有看到，最动人的反弹琵琶没有看到，已经感到满足而归了。
莫高窟游后，我们在炽热的阳光下逛了逛敦煌街头。敦煌古称沙州，也是一个繁华所在。街头上倒是是跟莫高窟相关的工艺品、书籍、画册、明信片，别的没什么，倒是这里的杏子个头不大，颜色不黄，味道却出人意料的甜，当地人说，这是“李广杏”，李广将军当年留下的，全国各地只有敦煌有了。
敦煌是丝绸之路上甘肃省内的最后一站。
下午我们乘车赶往敦煌火车站--离敦煌120公里的柳园镇上。到达柳园已是下午6时，阳光依旧刺眼灼热。在一个小饭店吃过晚饭后，我们登上火车，7时40分，火车呼啸着离开甘肃，进入新疆，奔向下一个城市--吐鲁番。 沿途尽是荒漠，落日斜阳，无边荒凉。新疆，我心中心中想象着你的样子，酣然进入梦乡。
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