秋日的阳光透过窗棂，洒在樱桃木的地板上，女儿在玩一对从丽江带回来的布农玲，分为雌雄的铃铛发出或清脆或醇厚的声响，在寂静的房间里，愈发显得悠长，捧一杯清茶，翻一本闲书，挑一个舒服的姿势，倚靠在软垫上，任温暖的阳光在书页上洒上斑驳诡丽的条纹，累的时候抬起头,去看秋日高远的蓝天和漂浮的白云，神思遐想间,仿佛又回到梦一样的丽江时光……
一直喜欢一些比较古旧的地方，徽州的古民居虽然破旧，但我却依然在粉墙黛瓦中一而再、再而三的留恋忘返；周庄的河水在喧嚣的商业大潮中即使不再幽静，但我依然喜欢听着软侬的吴音，穿行在水陌窄巷；而浑厚自然的丽江古城，背依玉龙雪山，枕水而建，从容伸展，则比这些地方又多了几分大气，沿袭至今的东巴文化更为古城凭添了一份神秘……
古城的水是从玉龙雪山顺延而下的，在入城处分成东中西三条河，穿行在古城的大街小巷，因此,进入古城，你大可不必担心迷失方向，只要顺着河流的走向就可找到出城的路。
因为是雪水，水有着冰雪的清澈，清泠有声，经过杨柳依依的岸边，再过长满青苔的石桥，穿街过巷，入院过墙，河水便徘徊在整座城里，水的存在，让古城犹如生活在此的披星戴月的纳西女子，在勤劳朴实中感受着她们独有的温柔……
丽江古城的路都是那种五彩的石子路，因为年代久远，行人越来越多，石子都磨的光鉴可人，随意的走在路上，看两边专心致志的匠人，旁若无人的或刻或雕着丽江特有的木雕，那个时候，即使世间再喧哗，也感觉，惟有这一隅可以是宁静的……
古城的四方街是最具特色的地方，它是古城的心脏，这里仿佛是古城的一个广场，夜幕降临的时候，穿着特有的民族服装的纳西人犹如这座没有城墙的古城，敞开怀抱迎接着四面八方的来宾，街中心燃起篝火，悠扬的笛声响起，无论男女老幼，还是是否相识，手挽手跳起快乐的舞蹈，他们的笑容是和善的，淳朴的，和一位阿妈说话，她费力的用带有浓厚地方方言的普通话和我交流，虽然不是太明白，但从她自然而然将我的手挽起说笑时，我从她通透的眼睛里找到了这世间最珍贵的东西——
那就是爱，如高山雪水般纯净的博爱……
玉龙雪山
在大理遇到了下雨天，踏上丽江路程的时候，期望能看到高原特有的艳阳，好让我饱揽纯净的玉龙雪山风光。
刚进入丽江地界，车子还在高原上穿行，开车的司机兴奋的惊呼：你们运气真好，快看，玉龙雪山！
透过接近透明的阳光，我们看到纳西人如神膜拜的玉龙雪山高高矗立在远方，海拔5596米的扇子峰上白雪皑皑，如一把折开的纸扇直插云端，间或有白云环绕，遮盖了它的容颜，却依然让我们感觉到发自心底的震撼……
没有人能登上它，正如我们也只能通过现代化的缆车远远的俯瞰它一样，据说玉龙雪山是丽江的保护神，日本曾经组织了两个登山队，企图征服这座并不是太高大的雪峰，第一次全军覆没，第二次无功而返，千百年来，玉龙雪山，如一位慈祥威仪的老人，俯瞰着脚下的丽江，护佑着它的子民过着幸福安详的生活……
在丽江古城的每个角落你都可以望到雪山，走走停停间，猛一抬头，那雪山就会自然地映入你的眼帘，我喜欢仰望雪山的那种感觉，在丽江的每个日子，心底里时刻都有是那种被白雪覆盖的感动……
人生是需要纯净的，哪怕世俗再烦嚣，也要给自己，留一份清凉在心中……
云杉草坪
我其实很难说出在那一段通往云杉草坪路上的感受。
从索道下来登山的时候，导游说慢点走，虽然道路看似平坦，但海拔越来越高，体质差的要注意高原反应。
于是披着那件刚买的大红格子的披肩漫步走在小路上，路是用真正的原木铺成的，而不是在其他景区运用现代化的水泥再人为的涂上原木的色彩，因为上山早，也或是其他原因，游客不多，幽静的山谷里更加安静，两旁是参天的树木高高伫立，地上树上都长满厚厚的青苔，时常看到一棵棵粗壮的树木横卧在地，在寂静的森林里自生自灭，导游指着一棵直径约一米的树木告诉我们，那是上次他带队旅游时，一阵风起，将此树生生截断的，幸亏没有出现人身伤亡，有惊无险。
同伴们走在前边，我一个人不知不觉就落到了后边，在斑驳的树影里，看着如远古般寂静的森林，心里有一种辽远的空旷，累的时候，依在栏杆旁，突然就想起关于云杉草坪的传说：那是被纳西人称为“第三国”的地方，是他们梦中的“花马国”，美丽多情的少男少女，当因为世俗的原因不能长相厮守时，他们选择在此徇情，以死亡完成在天愿做比翼鸟的诺言。想着他们能在那么美丽的地方毅然决然选择死亡，是不是和他们彼此相携、走完这段见识了自然生生死死的道路有关系呢？
到达云杉坪的时候，虽然总被路旁的一些小贩扫了兴致，但还是喜欢上了如地毯般平整秀丽的草坪，四周是连绵的群山，头上是终年不化的玉龙雪山，脚下却是青青的草坪，让人由不得感叹自然的神奇，一群穿着民族服装的纳西姑娘正在一块草地上载歌载舞，歌声在雪山脚下回荡，悠远而深长，我站在草地上，不知道怎么有一种眩晕的感觉，仿佛间,看到那一对对长眠在此的青年男女在天堂里相依相偎的微笑着……
人间自是多情苦，为情而至，为情而活，为情而伤，为情而亡……
但若世间没有了情，又该怎样？
东巴情结
东巴文化是纳西人特有的，古代纳西人有自己的宗教，称为“东巴教”，以东巴教为中心的一切文化活动，便是“东巴文化”。她包括宗教思想及其活动，和为这些活动服务的雕塑、音乐、绘画等。最具价值的是一套象形文字，被称之为世界上唯一存活至今的人类古文字。
与其他的宗教相比，我比较喜欢东巴教的教义，它和其他的宗教不同，基督教有耶稣，佛教有释珈摩尼，伊斯兰教有默罕默德需要参拜，而东巴教则没有固定的信奉对象，它将整个自然做为自己感恩和膜拜的对象，它认为人世间，只有和自然合二为一，人才能达到一个真正的精神境界。
我还喜欢那些象形的东巴文字，两个大人，一个孩子的造型组成了一个“家”，两人的手心相贴，耳鬓厮磨组成了一个“爱”，就连他们的平民姓氏“和”，竟也是在贵族姓氏“木”的基础上，加上一个斗笠，一件工具组成的。东巴一词在纳西语言里翻译为聪明睿智的人，临行的前一天傍晚，导游带我寻到据说是当今最年轻的东巴—木华，和他谈起东巴文化，看他行云流水的给我写一幅对联，至今，那如舞蹈般的文字还在我的眼前充满生命力的跳跃着……
导游小董
跟我的导游、土生土长的纳西小伙子小董开玩笑说：你是我接触的这次云南之行乃至国内之行，最有文化底蕴的一个导游。
小董安静的笑着，22岁的年龄，却有着与年龄不相称的沉稳与安定，被高原晒的黝黑瘦削的面颊，总是挂着若有所思的笑容。
经常在国内跑来跑去，对导游的认识大抵用油嘴滑舌即可概括，不是在车上给你讲着黄色的笑话提神，就是带着你走马观花游完指定路线，随后一家家商店逛过，拼命推销，领取回扣。
可小董却是另一种类型，在车上他除了讲一些历史文化典故外，很少说话，除了旅游局规定的那些商店以外，他没有带我们到任何一家商店购物，带我们进去前也是事前说明该商场多少分钟，自己便在一旁闲散的坐着，购物不购物竟抱着一种无所谓的态度。
但并不是所有的时候，小董都那么消极和无为。
走在店铺林立的古城小道上，听着夹杂着典型江浙口音的店主，在推销着批量生产的丽江木雕，不为此繁荣而欣喜,却反而忧郁的小董满怀感慨的对我说：照此下去，丽江的旅游在走向死亡。
穿过繁华的街巷，小董带我们走入一处没有开发的古城边缘，安静的街道，寥落的行人，古旧的门楣上挂着红红的灯笼，可看到居家的纳西汉子在庭院里养花种草，三两朋友以棋会友，安静怡然，小董微笑着，轻轻的告诉我：这才是真正纳西人的生活。
为了买一些真正的纳西木雕，小董带我穿行在夜晚的丽江古城中，他和我讲起他的导游生涯，他导游的原则，有一句话深深打动我：与我来说，你们不是我的顾客，是我的朋友，既然是朋友，我会把真实的丽江，美的丽江介绍给你们，让你们记住真正的丽江，记住我们这些真正的纳西人！
在原始森林中慢慢行走的时候，小董给我们说起一个流传很广的故事：一位外国游客来到丽江，看到纳西人的节奏特别的慢，连走路都是慢腾腾的，他问起一位路过的老太太，为什么你们的节奏这么慢？老太太微笑着告诉他，人生下来都在朝同一个目标迈进，那就是死亡，与其你大踏步的迅速接近死亡，为什么不能把节奏放慢一点，自己少累一点，慢慢的享受生活呢？
看着比自己小许多的小董，习惯与红尘中穿梭的我们不禁思考：是不是我们只顾着攀登巍峨的高山，却忽略了沿途人生最美好的风景？
丽江后记
我出门是很少千里迢迢买什么纪念品回家的，但是这次在丽江，却买回了一对青铜做的布农铃。
布农铃专卖店在大石桥的旁边，准确的说，并不是它的铃声打动我，而是它店门前，那幅对联对我有着深深的触动：当当当当当，回家 回家 回家；叮叮叮叮叮，漂泊 漂泊 漂泊……
我虽生活的极平静，但骨子里却有一种漂泊的心绪，每次在现实中累了乏了的时候，最想的是做一个出了茧的蚕，重新寻找一种新的生活。
于是工作之余，我选择了边走边写。
人生在世，我们把有限的时间和精力分成两个部分，一部分用于自我，一部分用于从众，因为虚名，因为世俗，我们用于自我的时间越来越少，用于从众的时间越来越多，我们厌恶尔谀我诈的红尘，却依旧要在红尘中疲于奔命；我们崇尚着自由随意的生活，却要在现实中遵循无所不在的清规戒律；我们活在别人审视的目光中，却忽视了来这世间真正的目的是让自己快乐从容……
丽江之行，更加深了我对生活的领悟，我虽不能如纳西人一样活的逍遥自在，但却会在从众的喧嚣中，留一点自我给自己，多给自己的生命注入一些快乐，给自己的心房深处点一盏不灭的烛光，如丽江夜晚那些在水中漂浮的莲花灯，照耀在自己一如丽江雪水般纯净、平凡的生命中……
作者：meidw
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