走马大理—寻找段氏

大理，段氏。

有朋友说极喜欢这名字，念在口中唇齿间由清脆而宛转。一阳指，六脉神剑，金庸给世界一个一切武侠梦，大理段氏就开在这梦中，宛如茶花。

穿行于大理古城的街头巷尾，茫然四顾，固执地寻找着属于我的剑光侠影。

是夜十点，全城停电，星空下，裹在披肩里的我，飘曳于夜色中，携一身风尘，无声行过。

大理古城，背倚苍山十九峰，面濒洱海万顷波，始建于唐代。南诏王阁罗凤在取得了“天宝战争”的全面胜利后，开始开疆拓土，广筑城池，其中就有南诏三都之一的羊苴咩城。公元780年，他的孙子异弁寻迁都羊苴咩城，并进行了重修和扩建，使其成为建都时间最长的南诏国都。公元938年，段思平建大理国羊苴咩城始称“大理”。公元1382年明大理卫指挥使周能重建大理城。今天的大理古城，基本沿袭明代风貌。

古城为矩形，东“海通”、西“苍山”、南“承恩”、北“安远”四门中，“承恩”、“安远”门为明代旧物。南、西、东城墙尚有1400米残存，城中心有仿造的五华楼。

上关风、下关花、苍山雪、洱海月，大理古城终年起风，虽不大却连绵不绝，所以大理鲜有露天夜市。

一头碎发怎么也梳不成形，风儿总要顽皮地拨成乱草。梳来梳去，人就给梳进一家小店里。小店卖的是仿古纪念品，精明的店主把货物堆得乱七八糟，青铜白银上蒙着些灰尘，一股古老神秘的气氛就出来了。

信手挑了支银簪，端头缀着蓝色石珠，垂下长长的流苏，这种该叫“步摇”吧？随口还了个很低的价，老板娘居然肯卖。包起发簪，暗笑自己心急，头发刚刚能束成一握，什么时候才能挽起，让这簪摇曳生风，别生妩媚呢？

大理人做生意不贪心，价钱还得差不多就卖，同样的东西，总比丽江便宜些。

老有人拿着大把小束鲜花走过，循路找过去，花市就在小公园外。姹紫嫣红中，五名白衫红袄的白族少女，打着伞坐成一排，这五朵金花是供游人合影留念的，十元一次。人面鲜花相映红，人比花娇，还是花胜人艳？

我却跑去看一个坐在花摊后的女子。她正低头纳鞋垫，一身鲜绿衣上绣满大花小朵，发式高耸，极象元代贵族妇女的“姑姑冠”。上去攀谈，说是彝族，“我们四川的彝族可不是这样子。”我笑道，想起了大凉山的“察尔瓦”（羊毛毡披风），她头也不抬：“我们是正宗的。”

到处打听段王府一类的地方，听的人一脸茫然，然后摇头。问得次数多了，便有些气馁，一间书屋里，售书的女孩声音清脆，倒让我傻了眼：“我们有‘天龙八部影视城’！”

南诏建国264年，历十三世；大理建国316年，历二十二世。佛教在唐代传入大理，南诏后期兴盛起来，佛寺林立，大寺八百，小寺三千，巍为壮观。至大理国，佛教成为社会风尚，“家无贫富，皆有佛堂”，“人不以老壮，手不释珠”，大理国二十二位君王中，倒有九位“避位为僧”。

崇圣寺始建时，方圆七里，三阁七楼九殿，房屋890多间，佛1400尊，寺内五重宝：三塔、鸿钟、雨铜观音、证道现碑、佛都匾，史称佛都。现寺庙已不复当日之规模，碑、钟、匾三宝毁于清，雨铜观音毁于文革，唯有三塔，至今仍屹立于苍山洱海之间。

坐公交车去崇圣寺，快出城时才知道坐反了方向，下车来拿着地图一个劲笑，方向感严重不清的我，居然能次次安然返家，也算是奇迹了。等了半天才有小中巴开来，既脏且烂，速度倒不慢。

一下车就看到一圈高墙红壁，典型的唐代建筑风格，大气简约，却关不住三塔的白色身姿，从墙头探出头来。

走过整洁的方砖小广场，站在宽阔的门口，秀美的三塔一览无余。欢天喜地去买门票，一瓢冷水兜头而下－－门票52元。大吃一惊后油然生出一股愤慨，家乡的大佛寺门票才四十，整整一座山呢。不平之下转身便走，在门口留了个影，算做是到此一游。出来时，一群群游客正往里涌。

坐在小广场上等车，过来一个人，要我坐他的马车。这种马车在大理随处可见，铁制的车厢有两排座位，装扮得花团锦簇，俗艳中倒有几分热闹。我正愤愤不平，说话便没声好气地，他也不恼，笑嘻嘻退过一旁，过一会又上来游说。

听我发了通牢骚，他告诉我旁边有个三塔倒影公园，能看三塔，门票才四元。我没事做，便跟他砍价，砍到游公园再回城坐他的车三块，便上了车。

公园里异乎寻常地安静，大概是游人们都去了崇圣寺的缘故，整座公园就我和车夫两个人，公园其实就是一潭水，地势略高于崇圣寺，三塔便一览无余。远远望去，天空下，苍山肃然，三道白影或纤巧，或精妙，或雄浑，倒映在镜面似的潭水中。一时恍惚，竟有些分不清水中岸上，孰真孰孰幻，风过处，揉一池碎影，模糊了一切。

虽然是阴天，在这里拍的照片，人看了都说背后象布景。

三塔吸日月精华，蕴苍山洱海钟灵秀气，便有许多灵异处。千寻塔在明代大地震中折裂如竹，十日后却复合如初。1925年大地震，大理房屋倒塌99%，千寻塔只震落了宝顶。而三塔连石基都不用，只用土基，莫非有神明暗佑？

坐着马车晃悠着回到古城，买了一块有名的小吃“烤饵块”。拿在手里，怎么看怎么象个卷饼，白白的烤得泡松，夹上豆芽、作料，很好吃。边吃边走，想起三毛笔下的墨西哥“夸塔”，好象也是这么吃法，却被她说成是美味的抹布，不禁疯子般大笑起来。大理历史上曾有过著名的“宋挥玉斧”的故事。公元965年，宋太祖赵匡胤平定西蜀后，有人提议他进兵云南，他用一只玉斧沿地图上的大渡河一划，“自此以外，朕不取。”故事的真伪不去管它，大理国和宋朝的确以大渡河为界，相安无事了一百多年，并保持着谨慎而客气的往来。

因《天龙八部》而名扬四海的段誉（段和誉）在位四十余年，积极和宋交好，最后禅位于子，自己出家去了。另一位同样有名气段智兴（段兴智）则没那么好命。他因投降元朝而被封为“摩诃罗嵯”（大王），既没有出家为僧，也不可能传位于子了。

公元1253年，大理国亡。

大约是为了维持古城风貌，大理的建筑都不高，但偏重于实用，对仿古的追求并不十分明显，看上去有些凌乱。城中无流水，便少了一份洁净，地上的垃圾较多。不能怪环卫工人，他们往往刚将垃圾扫成一堆，风就来了，不但垃圾四散，偶尔还可以看到纸片碎屑当空飞舞。

段氏、段氏，我东张西望，企望能找到这个名字，突然跳入眼中的，是“总统兵马大元帅府”。绛红色的三开间门厅威严肃穆，挂着块牌子“大理博物馆”。一向对博物馆情有独钟，自然不会放过。

这一进去就是一阵狂喜，终于出现了，我的段氏。展厅里最显著的位置，挂着两张南诏和大理国的世系表，段氏二十二君的名字赫然在目！段正明、段正淳、段兴智、段和誉等熟悉的名字，一一映入眼帘。

随即又陷入深深地失望中。陈列的文物从石器时代到近代，从新石器到金佛像，记述了大理的兴废沧桑，独独没有任何和段氏有关的物件，唯一能看到的，就是那张世系表。

表上有一个不属于段氏的名字－－高升泰。这位“高先生”曾于1094年受禅即位，在位两年后还政于段氏。禅位于他的，是段正明，接受还政的，就是段正淳。金庸笔下的忠臣转眼就成了权臣，历史永远在风花雪月的背后露出血腥的狰狞面目。

沿着无人的花径转过回廊，来到一座小展厅。这里展示的，就是那位“总统兵马大元帅”杜文秀。

杜文秀，回族人，晚清秀才。1856年率众起义，建立大理政权，主张“驱除鞑虏，恢复中华，剪除贪污，出民水火”，历时十八年，一度控制了大部分云南地区，1872年被清兵所灭。

看他的黄袍，看他的金印，看刀枪剑戟，最后在他的遗书前停下。在清兵围城的最后时刻，他决定以一死换回大理百姓的性命，写下遗书交给秘书连夜带走后，服下毒药。他在书中表示死不足惜，唯惧全滇教胞骂他叛变，因为他被人强拉着在降书上按下手印。“人言可畏，人言可畏而已！”我突然仿佛听到了阮玲玉那惨痛的呼喊声。

杜文秀服下的毒药背后，有一段凄美的爱情故事，关于阴谋与背叛，爱情和死亡。郭沫若根据这个故事写成了一代名剧－－《孔雀胆》。

他的死没有任何意义，清兵入城后，下令屠城，大理城血流成河。

我漫步于这座仿造皇宫的建筑中，幻想着那时的腥风血雨。义军在这里进行了殊死抵抗，这里的每一砖、每一瓦上都曾溅满鲜血，伏尸累累。今天，院内花木扶疏，凉风阵阵，寂寂无人。我闭上眼，用心聆听岁月深处的那声悲鸣。墙外，熙来攘往，红尘滚滚。

大理人过分崇佛轻儒，汉文字历史记载很少——

明灭元后，明太祖朱元璋在大理采取了两项措施：1、焚书。将大理文化典籍付之一炬；2、挖坟。挖掘削平元以前的坟墓——

明周能在中和镇的位置重修大理城——

南诏的羊苴咩城，大理国的大理城，近六百年的历史，还有段氏的身影，永远地消失在苍山洱海间。就算是死亡，也不能凝固一切。后人掘开地面，空无一物。

夜幕降临，风更大更盛，连灯火也似在飘摇。在传说与传说之间，上关依然长年起风。

我在一家店铺前立了很久，直到黑暗完全笼罩一切。停电了，我把披肩裹得更紧，慢慢走向旅店——大理城内的一处庭院。

所有的店铺都关上了门，行人不见踪影，只有烧烤摊的炭火还在闪烁。火光中，映出那间店铺的招牌——

段氏银器店。

来源:新浪旅游