从乌鲁木齐本打算乘晚上八点多的火车到焉耆，由焉耆再坐车到博斯腾湖。正好凑巧搭便车到了博湖。汽车比火车要快两个多小时，但是舒适度就差些。七个小时的旅程，离开乌鲁木齐也便和绿色暂别，虽然经过风力发电场、盐湖，还有远远能望到的还有一丛翠色的大阪城，一路上更多的是沙丘，是一望无际的砾石戈壁和或赤或黑的山岩。好想走进大阪城区看一看，看看当年王洛宾《大阪城的姑娘》灵感的发源地。司机告诉我，随着交通干道的改变，大阪城已是门前冷落鞍马稀了；村中多是老人，年轻人多半是在外打工。
高速公路在天山山脉中蜿蜒着，路况很好，虽是初秋却炙热难挡。还记得途中有个地名叫榆树沟，眼前并非昔日郁郁葱葱的榆树林，已经是被烈日和干涸风干了的一棵棵老榆树标本了。我不记得当时是怎样一点一点熬到太阳西下，熬到车终于驶出了山口的；只记得一个字, 那就是“热”。 到了焉耆地界，稍稍有些凉意；进入博湖地段，已经是繁星满天，不宽的柏油路两旁是芦苇，是庄稼，带来的丝丝凉爽透人心脾。
绿葭苍苍话博湖
在博湖小住的三天都是阴雨天，竟有些冷，同前几日在吐鲁番、在来时的路上简直是两个季节。虽然没有见到晴天之下博斯腾湖碧水、蓝天、绿草的美丽，却也领略了雨雾之中白鹭起舞、芦苇婆娑给博湖增添的魅力。
方圆一百四十公里的博斯腾湖望不到边际，尤其是在雨中。一丛丛高而深密的芦苇在风中轻轻地摇曳着，离远望去，叫人不禁想起《诗经》里《蒹葭》来：“蒹葭苍苍，白露为……蒹葭萋萋，白露未晞……”；只是没有所谓伊人“宛在水中央”！ 取而代之的是屈指可数的小渔船和双手推桨的渔夫，看不清晰，只有模糊的轮廓在雨中泛白湖面和苍绿芦苇的背景下，仿佛旧时宣纸上的一幅淡淡的水墨画。我独自站在没有任何建筑修饰的岸边，撑着伞，享受着博斯腾湖的宁静，欣赏着这幅淡雅的画面，心里却渴望成为那在水一方的伊人！
也许博斯腾湖水鸟最多的地方要数白鹭洲了。进入白鹭洲管理处的大门后驱车沿湖岸走走停停，只能远远望见孤独的白鹭在水中觅食和在浅滩上成群的水鸟。好像白鹭都是独来独往，一路上没有看到两只或两只以上在一起的。而水鸟则不然，很乐得扎堆儿。因为近年的旱情水位已经向湖心退进了十多公里，随水而栖的鸟儿们也就此远离了岸边，但仍然能听到它们嚷嚷嘎嘎的叫声，看得到它们高飞的振翅。
头一块砾石，或拍一拍手，水鸟们虽在远处，却能敏感到威胁，突地群翅起舞，在空中一分钟后又翩翩而落。岸边最抢眼的是隔三差五生长着的红柳。粉红色的细叶像丁香花开，和岸边芦苇的翠绿形成鲜明的对比：红的更红，绿的更绿。而芦苇丛中，只要有一洼清水便可以看到三两只的野鸭在悠闲游荡，它们并不怕人的到来，只顾专注自己的事情。 也许这里没有人伤害过它们吧，但愿永远不会。博湖县城边上的孔雀河的一个分支叫流沙河，据说就是《西游记》中沙僧等待唐三藏的那条河。如今已经修了桥，筑了坝。
离河不远有一座小而简朴的寺院。平时不开，初一十五有僧人诵经，香客进香。寺中还有唐僧所取小乘经的手抄本。我有幸参观了这小小的寺院，经堂内却不失大寺庙的庄严与华丽。平日来此打理照顾的是个二十八岁的蒙族小伙子，没有结婚。小伙子说还有几个和他一样的奉佛者，他们都是自愿地轮流义务服务的。
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